hagar看世界

「Good things come in small packages」，即好的東西往往是小而巧，恰好形容這間位於巴黎十一區的小酒館Le Temps Au Temps。我們在一個天氣不甚穩定、時晴時雨的六月中午，乘地鐵到不會出現在旅遊書上的Faidherbe Chaligny站，走出地鐵站映入眼簾的也是很「非觀光」的那種大城市中的「小鎮」感覺，沒有觀光客，只有純巴黎市民的生活景象。這種感覺，和上回到十四區的La Regalade般似曾相識。據說巴黎好吃又價格實惠的小酒館，通常都開在遠離觀光景點的十幾區（十四區尤其是激戰區）。假如La Regalade那次難忘的經驗就是這種說法的驗證，我也帶著同理可證的期待，來到了Le Temps au Temps。
2007年米其林法國版為Le Temps au Temps給予Bib Gourmand米其林寶寶的推薦（即品質卓越但價錢不超過35歐的優質餐廳），也附上這樣的評語：「On mange un peu au coude à coude dans ce bistrot dont le décor simpliste s'efface volontiers devant la cuisine gourmande et créative du jeune chef-patron. Fumeurs, s'absentir! (我們肩並肩地在這家小酒館、簡單樸素的裝潢在年輕的老闆兼主廚美味又充滿創意的料理之前，不知不覺地消失了。癮君子，請自重吧！)」Entry裡面還標誌了一串紅色的葡萄，意思是這家餐廳很注重葡萄酒，很有機會喝到與眾不同的酒。

Les Halles附近的家居用品店
巴黎的魅力，不一定只能在主要的景點中找到。當然，第一次到巴黎的時候，巴黎鐵塔和香榭大道是非去不可的，不去就等於沒到過巴黎。但在第二次、第三次、第n次接觸這個城市之後，就不會對這些景點抱著那麼大的興趣，也開始意識到趕景點是件又累又無謂的事情。
Cow Parade的武士牛
於是，我們開始學會放慢腳步，學會走馬看花，學會漫步、甚至偶爾迷路在她大大小小的街道巷弄之中，細細品味她多變中的不變。只要用心去感受，這個有時候看似她居民般冷漠的城市，會慢慢地放下心防，為你揭開她最友善美好的一面。

我們走到Avenue Junot的盡頭，來到了Rue Lepic。鐮刀形狀的Rue Lepic，一路從蒙馬特山腳下的Rue des Abbesses斜坡向上，一直往上走就會到達小山頂，來到巴黎號稱"觀光客陷阱之首"(mother of all tourist traps)的鐵特廣場(Place du Tertre)。
巴黎的Peugeot跟巴黎人一樣喜歡玩親親
Rue Lepic的坡度相當陡，假如是往上爬的話應該要費點腳力，幸好我們從Avenue Junot下來就是往下走，當然相對地輕鬆多了。從Avenue Junot右轉進Rue Girardon，再往前走到Rue Lepic的轉角，就會來到蒙馬特除了紅磨坊之外，唯一僅存的煎餅磨坊(Moulin de la Galette)，目前是由Le Chamarre

Lamarck-Caulaincourt 地鐵站－蒙馬特散步不錯的起點
在巴黎眾多的必遊景點中，除了鐵塔、凱旋門和香榭大道LV旗艦店之外，一定是少不了蒙馬特吧。蒙馬特位於巴黎十八區的小山丘上，其名Montmartre的意思是「殉道者之丘」。而這位殉道者，就是聖德尼斯(Saint Denis)。這位聖人早在公元250年因為讓太多人皈依基督教而激怒了當時的羅馬皇帝，結果不幸人頭落地。而根據傳說，我們這位仁兄仍不死心，把自己的頭顱檢起來，往北方走了幾哩路，一邊還不忘傳告福音（應該也嚇死不少人），最後在今日巴黎郊外的Saint Denis甘心倒下。後人在這裡建造聖德尼斯教堂(Saint Denis Basilica)來紀念這位無頭聖人，而這座教堂也成為了歷代法國王世的永眠之地。
在蒙馬特散步要具備的是一雙好腿，因為很多坡道和樓梯
蒙馬特，和巴黎許多的地方一樣，有很觀光客的走法，也有自助旅行的走法。所謂觀光客的走法，就是鐵特廣場和聖心堂這兩個景點就搞定了。而自助旅行的走法，就是沒有特別的行程，隨行、優閒、不要做任何的設想，細細感受蒙馬特的每一個小巷和角落所帶來的驚喜和感動，我覺得這才是這裡的特色。
不敢說自己對蒙馬特有多內行，但巴黎無數有名和無名的藝術家會選擇在這裡居住、生活和創作，必定是因為這裡空氣中的Je ne sais quoi(法語"不知道什麼")而深深吸引住，而在今日淪陷於麥當勞和星巴克魔掌下的巴黎，還保有十九世紀末belle époque(美麗時代)浪漫的獨特氣味的，應該就是蒙馬特吧。
霧巷(Allee des Brouillards)附近的房子
這次我們走的路線，是根據一位荷蘭老兄所介紹的路線而定的，主要是以《艾蜜莉的異想世界》為背景，來發現電影背後真正的蒙馬特。由於蒙馬特位於一百多公尺的山丘上，沿路都是斜坡和樓梯，所以建議以位置較高的Lamarck-Caulaincourt地鐵站作為起點，再一路下山會是比較輕鬆的走法，最後從聖心堂下面的Abbesses地鐵站(就是電影中，艾蜜莉第一次和她的真命天子相遇的地鐵站)離開。
沿著Avenue Junot的裝飾藝術建築
我們從Lamarck-Caulaincourt地鐵站出發，先來到Dalida廣場，轉到霧巷(Allee des Brouillards)，再沿著半月形狀的Avenue Junot下坡。Avenue Junot這一帶的建築都建於1920年代的裝飾藝術運動(Art Deco Movement)的盛期，都具有濃厚的裝飾藝術的味道，和巴黎其他Haussmann時代的建築明顯的不同。
裝飾藝術的鐵門和拱門
Villa Leandre的豪宅，只限好樣人喔
再沿著Avenue Junot下坡走，在右邊會看到一條小路，和一排特別突出的房子。這裡是Villa Leandre，而這一排諾曼第風格的豪宅，房價也是蒙馬特最貴的(據說每平方公尺要價十萬歐元)，而這裡的住戶當然是巴黎的政商名流。

如果說鐵塔是巴黎的象徵，那塞納河就是她維持生命的血液、她的靈魂。而重新喚醒我對塞納河畔的感覺，竟然是一隻想當大廚師的卡通老鼠。《料理鼠王》（抱歉，還是要提到這部電影）的畫師實在是太厲害了，把巴黎的那種感覺表現得淋淋盡至。當小米爬上屋頂，讓我們眺望塞納河和左岸的夜景時，那一瞬間的震撼和感動，應該只有去過、感受過巴黎的人才能理解的吧。
從網路下載《料理鼠王》的桌布仔細再看一次，竟然發現這次巴黎行程走過的景點：藝術橋、奧塞美術館、傷兵院和巴黎鐵塔都忠實呈現在背景畫中。從這個畫的角度來看，似乎是從右岸的La Samaritaine百貨屋頂往左岸望去。可惜的是，這家百貨從2005年因為查出又火災危險而被迫關閉進行維修整頓，所以想要一睹左岸美景的話，就要慢慢等人家重新開幕啦。

Christian Constant (不是名巧克力師傅Christian Constant) 在巴黎餐廳界的地位，可以黑社會老大來比喻。他掌管的"犯罪組織"是小酒館"(bistro)，主要的犯罪活動就是"蠱惑巴黎人的胃"。Constant曾在Ritz飯店和Ledoyen餐廳服務，並且在協和廣場(Place de la Concorde)上五星飯店Hotel de Crillon中的Les Ambassadeurs餐廳的執行主廚。他任職Les Ambassadeurs的時候也為其摘下兩顆米其林星。
Christian Constant @ http://www.leviolondingres.com
他在90年代末，與Les Ambassadeurs的四位年輕學徒，掀起了轟動法國美食界的"新小酒館運動"。這些才華洋溢、受過傳統法式料理訓練的年輕廚師，在巴黎各角落開了風格獨特的新式小酒館，以平易近人的價格提供簡單美味的名廚料理。這四位好友，如今已經在巴黎小酒館界的頭號人物：

奧塞美術館位於巴黎左岸，緊貼塞納河邊，遙望對岸的羅浮宮和杜樂杜樂麗花園。它的前身是奧塞車站，在二十世紀初期是法國西南鐵路線的終點站。1939年，由於月台太短無法讓加長的列車入站，於是結束了它車站的使命。

晴天從大時鐘望出去，還可眺望蒙馬特的聖心堂
我們在奧賽美術館逛了一個上午的印象派畫，也吸收了好幾年份的藝術養分，但心靈上的滋潤終究不敵咕噜咕噜在抗議的肚子, 於是就到美術館頂樓的Café des Hauteurs吃個簡單的午餐。不出所料，超人氣的Café des Hauteurs在午餐時間生意好到不行，我們快排了半個小時左右，好不容易才等到位子。

Café de Paris, rue de Buci
巴黎的咖啡館，經過幾世紀，早已深深注入巴黎人生活中。你可以想像一個少了咖啡館巴黎嗎？她會像是一個穿著貴氣卻俗不可耐的女人，空有表面的華麗而少了氣質和靈魂。這個約兩百萬人口的城市有一萬多家咖啡館，平均每兩百個人就有一間咖啡館，幾乎走不到幾十步就會碰倒。
巴黎人把咖啡館當成自己家客廳的延伸，除了休息喝咖啡之外，還可以充當辦公室、會議室，甚至書房。和朋友同事閒聊或討論公事、寫作、偷情，幾乎都可以在小小的圓桌上一次滿足，而租費用是一杯咖啡的價錢。